Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Елабужский государственный музей-заповедник
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Елабужский государственный музей-заповедник

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

5 октября 2018

Из бабушкиных сундуков

Людмила Пахомова

Когда-то большую часть населения России составляли крестьяне. В каком-то поколении предков они, очевидно, отыщутся у многих из нас. И, конечно, всегда бывает интересно узнать, как они жили, какими были в свои будни и праздники. Представление об этом можно получить на очень занимательной и познавательной этнографической выставке «Платье красно за реку видно…», открывшейся 3 октября в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника.

Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой
Открытие выставки «Платье красно за реку видно…»
Фото Л.Пахомовой

А началось торжество со старинной протяжной русской песни «На горе, на гороньке…», которая в исполнении студентки Елабужского колледжа культуры и искусств Аделины Иксановой звучала столь же сильно, широко и привольно, словно у знаменитых народных певуний, не нуждавшихся ни в каком музыкальном сопровождении.

«Сегодня у нас очередной праздник, — сказала, выступая перед первыми зрителями, генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко, — которым делится с нами Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», наши друзья во главе с директором Владимиром Петровичем Гриценко».

Она очень высоко оценила профессионализм тульских коллег, сумевших через великолепно сохранившиеся костюмы конца XIX – начала XX веков показать не только историю их создания и бытования, но и судьбу женщины. Отметив, что Елабуга стала первым городом, где представлена эта экспозиция, Г.Р. Руденко пожелала, чтобы передвижная выставка пользовалась неизменным большим интересом на территории всей нашей страны.

Напомнив старинную пословицу «По одёжке встречают, по уму провожают», исполняющая обязанности главы администрации ЕМР З.Х. Сунгатуллина сказала, что раньше по одежде, действительно, можно было судить о многом: о месте проживания, возрасте, сословии, рукодельница хозяйка или нет. По её словам, такие выставки погружают в историю и невольно вспоминаются бабушкины сундуки, куда непозволительно было заглядывать каждый день, где всегда что-то прятали и потому они были окружены какой-то тайной.

«Эта выставка, — признался В.П. Гриценко, — была в какой-то мере открытием и для меня, хотя произошло оно несколько раньше. Я закончил истфак, археолог и тема этнографии для меня очень близка. Увидев как-то в фондах нашего музея фотографию жителей села Монастырщина, где у нас находится одна из экспозиций, я был поражён. На снимке конца 50-х – начала 60-х годов все женщины были в народных костюмах. Понятно, что не повседневных, а праздничных. Но получается, что традиция народного костюма была жива ещё до недавних пор».

Владимир Петрович рассказал, что над созданием выставки работало много сотрудников их музея-заповедника. Некоторые из них — главный хранитель, куратор, художник, экспозиционеры, мастера приехали в Елабугу, чтобы смонтировать и представить эту разнообразную экспозицию.

Она посвящена традиционному костюму, бытовавшему главным образом в крестьянской среде на территории Тульской, Рязанской, Курской, Калужской губерний, Белгородско-Воронежского региона и Липецка. Перед зрителями предстаёт не столько будничная, сколько праздничная одежда, что вполне объяснимо. Ведь именно последнюю, яркую, нарядную, особенно берегли, надевали от случая к случаю и хранили в тех самых сундуках. Впрочем, у кого-то она хранится и до сих пор. По словам куратора выставки Елены Гончаровой, во время этнографических экспедиций им приходилось встречаться с женщинами, которые ни за какие деньги не соглашались расстаться с памятными, дорогими их сердцу нарядами.

Основу практически каждого костюма составляла длинная рубаха, украшенная вышивкой или же сшитая из домотканого материала с красивым узором на груди и рукавах. На неё надевался сарафан или понёва — домотканая шерстяная юбка, а затем — передник. Всё это украшалось тесьмой, атласными лентами, вышивкой, кружевами. Обязательным дополнением одежды был пояс — сотканный или сшитый, нередко богато декорированный, который считался оберегом.

Головные уборы чаще всего представлены платками и шалями, но есть и другие, давно уже вышедшие из употребления, например, кичка. На выставке можно узнать, что за одежда была известна под названиями «крутик», «кохта», «шушка», «серяк», полюбоваться на свадебные наряды, которые совершенно не похожи на современные белые подвенечные платья, и на многое другое.

Только не раз встречающиеся надписи «Руками не трогать» помогают справиться с непроизвольным желанием взять и ощутить в руках ткань из льна, конопли, шерсти, которая была изготовлена на домашнем ткацком стане. Конечно, ими не ограничиваются материалы, из которых пошиты костюмы. Использовались для них и ситец, и шёлк, и сукно, и фланель, и батист, а порой даже бархат и парча. Также как наряду с широко распространёнными тесьмой и атласными лентами можно было встретить в качестве отделки галун и позумент. Непременным украшением праздничного костюма были бусы, сплетённые из бисера ожерелья и другая бижутерия.

Включённые в экспозицию фотографии XIX – начала XX веков позволяют увидеть тех, для кого представленная на выставке одежда была столь же привычна и естественна, как для нас сейчас платья, футболки, шорты, ветровки, куртки, пуховики… На красочных стендах с фотографиями размещена любопытная информация, рассказывающая о том, как в домашних условиях изготавливались, отбеливались и красились ткани, что из себя представляли рубахи, понёвы, сарафаны, передники, головные уборы, верхняя одежда и свадебные принадлежности.

В русских деревнях женщины изготавливали льняные, конопляные, крапивные и шерстяные ткани, которые шли на одежду, полотенца, скатерти и другие домашние принадлежности. Процесс этот был долгий и сложный. К примеру, обработка волокна конопли включала молотьбу, мятьё, трепание, чесание, после чего шло прядение и мотание нитей, завершавшееся тканьём и белением.

Ткацкий стан, позволяющий получать полотно шириной 37-39 сантиметров, был практически в каждом доме. Пряли обычно в Рождественский пост, а ткать холсты начинали с Масленицы и продолжали в течение всего Великого поста. Девочек учили прясть, а затем ткать с раннего возраста, поэтому ко времени своего замужества они уже были хорошими ткачихами. Во всяком случае владели технологией простого полотняного переплетения однотонных, полосатых и клетчатых тканей, поскольку не всем давалось искусство изготовления узорных — самых красивых, дорогих и трудоёмких.

Чтобы светло-серые льняные или конопляные холсты становились белоснежными, требовалось тоже много времени и усилий. По весне их отбеливали снегом и золой, а летом несколько раз вымачивали в речной воде и просушивали на солнце. Для окраски тканей чаще всего использовали кору разных деревьев. Например, дуб давал жёлтый и чёрный цвета, лиственница — зелёный, берёза — тёмно-коричневый, а ольха — коричневые оттенки.

Первую экскурсию по выставке провела её куратор, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Куликово поле» Елена Гончарова. Она рассказала, чем занимались и какую одежду носили девочки и девушки, как задолго до замужества начинали готовить и складывать в сундук приданое. Кроме него, невесте давали с собой в дом жениха косу-литовку, грабли, прялку, а иногда и ткацкий стан. Обратила Е. Гончарова внимание на особенности свадебных нарядов и на то, как менялся костюм, да и внешний вид замужней женщины. Она уже не могла ходить с непокрытой головой и выпущенными волосами, они убирались под платок или другой головной убор. С появлением детей возникала необходимость в специальной кормильной рубахе с большим разрезом на груди. А во время старости костюм женщин становился подобен одежде маленьких девочек, носивших простые холщовые рубахи.

Организаторы выставки позаботились о том, чтобы её посетители смогли не только познакомиться с экспонатами, но и ощутить себя в роли тех самых женщин, которые ткали на стане или же с помощью небольших бердышек и других простейших инструментов, изготавливали тесьму или пояса. Хозяйкой в этой части экспозиции во время открытия выставки была народный мастер Екатерина Зернова. Она рассказала, что на установленном в экспозиции станке можно соткать буквально все представленные на выставке ткани: и дерюжку, и узорный браный рукав, и простую холстину. «Здесь есть реплики поясов из фондов нашего музея-заповедника «Куликово поле», — сказала она, — которые можно потрогать и даже увидеть на выставке, с чего именно они были скопированы». Показала Екатерина Зернова и один из способов, позволяющих довольно быстро сплести разноцветный поясок из шерстяных нитей. Правда, для этого понадобилось задействовать семь человек. Но раньше, когда молодёжь собиралась на посиделки, очевидно, это не было проблемой. Тем более, что при плетении подобного пояска, по словам мастера, можно было и петь, и танцевать.

Вот сколько нового и неожиданного узнали и увидели те, кто посетил новую выставку «Платье красно за реку видно…»

Наверх страницы Вниз страницы